ПРИМУЛЫ

Условия заказа, оплаты и отправки растений - кликайте для просмотра.

ПРИМУЛЫ ЗИБОЛЬДА (авторские сорта) 

ПРИМУЛЫ ЗИБОЛЬДА (иностранные сорта) 

Аурикулы АВТОРСКИЕ СОРТА:

БОРДЮРНЫЕ-САДОВЫЕ (авторская селекция)

МАХРОВЫЕ-ПОЛУМАХРОВЫЕ (авторская селекция)

Аурикулы ИНОСТРАННАЯ СЕЛЕКЦИЯ :

АЛЬПИЙСКИЕ (ALPINES)

БОРДЮРНЫЕ (BORDERS)

МАХРОВЫЕ (DOUBLES)

ВЫСТАВОЧНЫЕ (SHOW)

ПРИМУЛЫ ПОЛИАНТОВЫЕ, ВЕСЕННЯЯ, БЕССТЕБЕЛЬНЫЕ и др. (прайс в разработке)

Печёночница благородная - исключительная и изящная.

* при наведение курсора на фотографии в статье читайте надписи и комментарии

* для увеличения фото - кликайте на изображение

    Печёночница благородная. Какое странное название для растения, ранней весной покрывающего лазурным ковром заветные места в лесах средней полосы России.

Печёночница - Hepatica (латинское), от греческого слова «хепар» – печень. И русское "печёночница" произошло от латинского. Такое название присвоено растению за форму листьев, напоминающими печень. А вот слово "благородный" присвоено ботаниками неспроста. В словаре Ожёгова значение этого определения описывается так: "исключительный по своим качествам, изяществу". Именно это определение как нельзя точно подходит для печёночницы благородной - изящной красотке с исключительными качествами и характеристиками.

    Есть у печёночницы благородной название-синоним - "перелеска благородная", которое часто встречается и в научных изданиях. Перелесок - это небольшой лес, отделённый полянами от других лесных участков, или редкий лес, соединяющий лесные массивы. Именно в таких перелесках любят расти печёночницы, где их кустики обильно цветут и долго живут. А вот старые леса, с глухой тенью и постоянно сырыми почвами не всегда подходят печёночницам. По моим наблюденям, в таких лесах обычно можно встретить только много молодых печёночниц, век которых недолгий и выжить им помогает очень высокая способность к семенному размножению. Обильноцветущих кустиков-долгожителей в сырых чащобах найти практически невозможно. А ещё у печёночницы благородной есть несколько народных названий - "троянок" (дано за трёхлопастную форму листьев), "ветреница чистая", "синий подснежник", "голубая перелеска", "утробник", "завитки".

Печёночницу благородную относят к категории растений-подснежников, которые начинают разворачивать свои бутоны очень рано весной, практически под снегом - как только солнечные лучи растопят верхние слои сугробов. В промёрзшей почве корневая система ещё не может полноценно работать, но хрупкие цветки спешат распуститься и порадовать не только первых полусонных насекомых-опылителей, но и страстно увлечённых цветоводов. Над землёй возвышаются изящные цветоносы, с многочисленными голубыми звёздочками-цветками с закруглёнными лучами. Внутри цветка — белые или розоватые тычинки и множество мельчайших пестиков. В пасмурную погоду и вечером цветки закрываются и поникают, это защищает их нежную внутреннюю часть от намокания и ночных возвратных заморозков.

    Существует довольно много вариантов печёночницы
благородной, которые растут в различных странах и регионах, что часто создаёт путаницу у цветоводов. Например, печёночница японская, удивительными сортами которой восхищается весь мир, тоже является печёночницей благородной, но она обозначается как "вариант японская" - Hepatica nobilis var. japonica. Или, например, печёночница остродольчатая  - Hepatica nobilis var. acuta, родом из Северной Америки, тоже относится к печёночнице благородной. Однако, самой неприхотливой для выращивания в наших российских садах является именно печёночница благородная вариант благородная - Hepatica nobilis var. nobilis. Учитывайте это при выборе печёночниц.

    Но почему так мало печёночниц в наших садах? Казалось бы, более неприхотливого растения найти трудно - вот же в лесу она растёт без ухода и присмотра, ежегодно радует обильным цветением лесных обитателей и удивляет гостей, случайно забредших в весенний лес.
    Одна из причин в том, что этот ранневесенний цветок пока ещё мало известен широкому кругу цветоводов, по довольно банальному обстоятельству - у большинства дачная жизнь за городом начинается только в мае, когда печёночница уже отцветёт и любители элементарно не успевают увидеть удивительное растение в цветущем виде.

    Ещё одна причина - не всегда печёночницы, принесённые из леса, приживаются в саду. Резкая смена условий произрастания, особенно для больших взрослых кустов, негативно сказывается на самочувствии растения и печёночница нередко погибает через год-два или ведёт жалкое существовании в культуре. Впрочем, так бывает не всегда, но к такому варианту нужно быть готовым, если вы решили переселить в свой сад печёночницы из леса. Могу посоветовать брать не взрослые кусты, а молоденькие печёночницы, которым легче адаптироваться к резко изменённым условиям. Либо сразу делить большие кусты на отдельные розетки, так как омолаживающее деление тоже способствут лучшей адаптации. Добавлю, что неприхотливость печёночницы часто зависит от каждого конкретного растения: как в садовых культиварах существуют неприхотливые сорта, так и среди дикоросов существуют экземпляры, отличающиеся покладистым характером. И ещё важное дополнение: во многих областях России печёночница благородная занесена в Красную книгу. Учитывайте этот важный момент и не наносите ущерб природе, если не уверены, что сможете создать лесной печёночнице комфортные условия для долгой жизни в своём саду. И тем более, не рвите цветки лесных печёночниц на букетики - эта "радость" слишком мимолётна и не стоит того, чтобы лишить шанса сорванных цветков на потомство.

    Самый лучший и надёжный вариант - вырастить печёночницы из семян. Сеянцы всегда будут лучше приспособленными к тем условиях, где родились и повзрослели. Но, к сожалению, купить семена печёночниц не всегда представляется возможным, так как их правильный сбор и грамотное хранение требует много трудозатрат, опыта и знаний. В обычном садовом центре  купить всхожие семена печёночниц невозможно. Будьте внимательны и осторожны к предложениям о продаже семян печёночниц и в Интернет-магазинах. Узнайте у продавца в каком виде пересылаются семена печёночниц. Если семена печёночниц продают в сухом виде, то  советую обходить стороной таких торговцев. Семена печёночниц полноценно хранятся только во влажном состоянии и при температуре, которая соответствует температуре открытого грунта, т.е. - плюсовые летом-осенью и отрицательные зимой под слоем снега (около 0-5 град.). Часто, уже в конце осени-начале зимы в таком состоянии семена печёночниц начинают прорастать - появляется первый зачаточный корень светло-коричневого цвета. В таком виде семена зимуют под снегом и весной появляются первые семядольные листочки, реже - всходы или какая-то их часть появляются через год. Ждать первого цветения сеянцев придётся довольно долго - 3-4 года минимум, но это стоит того, чтобы в вашем саду росли неприхотливые и жизнестойкие печёночницы. Если вас не пугают трудности выращивания печёночниц из семян и вы относитесь к цветоводам, для которых выращивание растений  из семян является увлекательным занятием, то советую почитать мою статью в блоге на соответствующую тему - ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕЧЁНОЧНИЦ ИЗ СЕМЯН

    Сажать печёночницы в саду нужно в условия максимально приближёнными к тем, где они хорошо себя чувствуют в дикой природе. Создайте такие условия - тенистое-полутенистое место без застоя воды; почвы - с достаточным содержанием органики, не плотные и умеренно влагоёмкие - супесчаные или суглинистые. Состав почвы должен быть хорошо воздухопроницаемым, рыхлым и содержать включения из полуразложившейся листвы, хвои, древесины, резаной соломы и т.п. Плотные тяжёлые почвы - одна из частых причин гибели печёночниц, корни которой "задыхаются", плохо функционируют и начинают загнивать. И если на вашем участке почва глинистая, слежавшаяся, то используйте любые разрыхляющие материалы, которые помогают избежать уплотнения грунта, например: перлит, вермикулит, крупнозернистый песок, дроблёный кирпич, гранитную крошку, крупноволокнистый торф и т.п. Кислотность почвы для печёночниц- нейтральная или слабокислая. При посадке растения в лунку добавляют стандартное количество комплексного удобрения для цветов (по инструкции на упаковке) и чайную ложку древесной золы, тщательно перемешивая с почвой. Ежегодное мульчирование почвы под кустиком и вокруг такими материалами как мелкая кора, хвойный опад, щепа, мелкие веточки и т.п. так же обеспечат печёночнице хорошее самочувствие так как предохранит быстрое пересыхание и перегрев грунта в жару, а так же создаст благоприятный микроклимат почвы под мульчой. К тому же, от укрытой почвы не будет грязных брызг на цветках в дождливую погоду. Добавлю, что печёночницы могут довольно успешно расти и обильно цвести и на открытых солнечных местах. Но следует учитывать, что в таких местах цветение у печёночниц бывает более кратковременное, чем в тенистых уголках сада и к тому же, на открытых местах печёночницы больше страдают от сильных возвратных заморозков весной, а так же сухости и жары летом.

    Один из самых частых вопросов, который мне задают - как и когда можно делить печёночницы. В литературе иногда можно встретить информацию о том, что печёночницы могут расти на одном месте без деления долгие годы и даже приводят в пример чуть ли не столетние экземпляры. Возможно и есть такие "старушки", но как измеряется точный возраст этих удивительных печёночниц-долгожительниц, нигде не сообщается. Для себя я давно вывела такую формулу: если печёночница, которая растёт на одном и том же месте, ежегодно обильно цветёт и с каждым сезоном становится всё краше, то не стоит её беспокоить без надобности. Но если цветение с каждым годом становится менее обильным, кустик не разрастается и хиреет - пора делить, иначе можно потерять растение.

    На удивление, самое лучшее время для деления печёночниц - это период цветения. Причём, не стоит откладывать деление кустика до момента, когда печёночница отцветёт и начнут отрастать молодые нежные листья. Именно этот период один из самых неблагоприятных - молодые мягкие листья печёночниц очень чувствительны и вянут при делении куста, а если поместить их в минитепличку с повышенной влажностью воздуха, то они могут просто сгнить и тогда у делёнки будет минимум шансов на выживание. Поэтому, если вы решили поделить печёночницу, то смело делайте это в самый разгар цветения. Кусты выкапывают, при необходимости отмывают корневую систему и делят при помощи ножа на части с 1-3 розетками. Делёнки с цветками в этот период времени отлично приживаются и даже успевают завязать семена. Добавлю, что практически всегда приживаются делёнки не только с минимальным количеством корней, но даже и вовсе без них, лишь бы было не повреждено основание розетки. Достаточно посадить их в тенистое влажное место, а лучше - рассадить по отдельным горшочкам и так же поставить их в тенистое место с обязательным поливом в сухую погоду. Состав земляной смеси для молодых делёнок должен быть рыхлым, лёгким и содержать меньшее количесво органики, чем для взрослых печёночниц. Как правило, к середине лета такие делёнки имеют хорошо развитую корневую систему и розетку из листьев в центре с цветочными почками будущего сезона. Окрепшие молодые печёночницы из горшочков уже можно смело пересадить на постоянное место в цветнике.

    Второй период для успешного деления печёночниц - это конец лета и осень. В этот период времени печёночница имеет хорошо развитые цветочные почки будущего сезона и корневая система ещё способна расти до наступления зимнего периода времени, что позволяет растению успешно освоится на новом месте.

                                                 Осеннее деление печёночницы:
   

    В августе-сентябре взрослые кусты печёночниц выкапывают, отмывают корневую систему от почвы так, чтобы хорошо были видны цветочные почки возобновления будущего сезона. Ножом аккуратно отделяют розетки с 1-3 цветочными почками и количеством корней, адекватно соответствующим размеру делёнки.  Количество листьев при осеннем делении не имеет значения, тем более не всегда печёночницы сохраняют листву до осени и делёнки могут быть вовсе без листьев. Почки с небольшим количеством корней или совсем без корней тоже можно укоренить в августе-сентябре, но шансов на их успешное развитие будет меньше, чем у подобных нестандартных делёнок весеннего размножения. Сажать делёнки печёночниц можно сразу же на заранее подготовленное для этой цели место или можно посадить делёнки в отдельные горшочки, которые ставят в тенистое место. На зиму горшочки с печёночницами нужно обязательно прикопать в почву и замульчировать хвойным опадом, мелкой корой, щепой и т.п. для успешной зимовки.

    Состав почвы для печёночниц в горшочках должен быть таким же как и при весеннем делении. На дно горшочка можно положить немного щепы, мелкой коры, хвойного опада, чтобы почва не вымывалась из дренажных отверстий при поливах. Делёнки заглубляют так, чтобы почки возобновления возвышались над уровнем почвосмеси. Настоятельно рекомендую замульчировать посадки печёночниц, в том числе и в горшочках. Но мульча не должна полностью закрывать почки возобновления, а лишь слегка прикрывать их, иначе затормозится нормальное развитие делёнок.

Печёночницы осеннего деления в прикопе, готовые к успешной зимовке в открытом грунте:

Добавлю, что рекомендации для деления печёночниц осенью в статье даны для Подмосковья. В более северных регионах делить печёночницы нужно раньше по срокам, а лучше перенести деление на весну - в период цветения.

Эта статья о печёночницах ещё не окончена и я жду вопросы от цветоводов, ответы на которые будут продолжением. Задать вопросы можно здесь или в соцсетях на моих страничках:  ВКонтакт , или Facebook , или Одноклассники . А так же на мою электронную почту: konstantinova_1965@mail.ru 

Купить ПЕЧЕНОЧНИЦЫ - кликайте и переходите по ссылке.

Купить СЕМЕНА ПЕЧЁНОЧНИЦ - кликайте и переходите по ссылке.

     

СЕЛЕКЦИЯ ФЛОКСОВ (начинающим селекционерам посвящается)

Заняться посевом и выращиванием сеянцев флоксов может любой цветовод. Этот процесс несложный, хоть и требует определённых навыков, терпения и времени. Именно простота выращивания флоксов из семян является причиной того, что некоторые расторопные сеятели буквально за два-три сезона волшебным образом превращаются из обычного цветовода в "маститого селекционера" и хвастают тем, что "вывели" сотню, а то и больше сортов флоксов. Думаю, что и такой подход к селекции тоже имеет право на жизнь - остановить его невозможно, а потому нужно просто смириться и принять как должное. Но если вы собираетесь сеять флоксы с серьёзными, а не шуточными селекционными целями, то для этой задачи вам потребуются не только базовые знания обычного сеятеля. Слово «селекция» в переводе с латыни означает - выбирать, выбор. (Правильно этот процесс называется – гибридизация, а цветоводы-любители – гибридизаторы. Селекционер – учёный, специалист по селекции). А сделать правильный выбор при сегодняшней жёсткой конкуренции, может только тот, кто обладает полной информацией о современном сортименте флоксов, имеет достаточный многолетний опыт грамотной агротехники выращивания этой культуры и, безусловно, обладает художественным вкусом.

Вот почему опытные флоксоводы предпочитают  найти по душе не только любимые сорта флоксов, но и селекционера, чьи вкусы и пристрастия совпадают. Так же важно интересоваться насколько опытен селекционер, сколько сортов других селекционеров прошли через его руки, прежде чем он занялся селекцией. Возможность сравнивать свои сеянцы с уже существующими сортами - это очень важная профессиональная черта любого, уважающего себя и своих поклонников, селекционера. Без этих знаний и навыков процесс селекции может принести множество неудач и разочарований. И ещё хочу добавить, что количество сеянцев, из которых селекционер делает отбор, безусловно, имеет большое значение, напрямую влияющие на его статус. Я ежегодно сею флоксы, количество которых затрудняюсь назвать даже приблизительно. Более того, у меня есть опыт сотрудничества с питомником, в период, когда там выращивалось одновременно более 40 тысяч сеянцев флоксов! Такой опыт для селекционера - настоящий подарок. Отобрать лучшие из такого огромного количества сеянцев - это не только огромный труд, но и бесценный опыт! Некоторые сеянцы, отобранные в питомнике, проходили селекционные испытания и в моём саду и я до сих пор выращиваю их и использую в селекционной работе.

 

                                                                           Грядки с сеянцами флоксов в питомнике.
Сколько раз я слышала от опытных любителей флоксов фразу: "Ну, наплодили море похожих сортов - зачем столько практически одинаковых?" А действительно, - зачем? Ответ на этот вопрос не такой простой, как может показаться. Запретить любителям-селекционерам (а именно они являются авторами практических всех отечественных сортов как современной, так и старой селекции флоксов) выпускать сеянцы в "люди", похожие на уже существующие сорта, конечно, невозможно. Более того, процесс выращивания сеянцев настолько незатейлив, что им занимаются сейчас очень многие флоксоводы, в том числе и те, которые элементарно не знают  существующий сортимент. По этой причине появляется громадное количество сортов любительской селекции, которые мало отличаются от уже существующих культиваров. Впрочем, такая "болезнь" есть в любых садовых культурах. Например, современный сортимент хост, пионов, тюльпанов, нарциссов, гейхер и т.п. популярных растений насчитывает тысячи и десятки тысяч сортов. Выбрать лучшие из них - задача не из простых. Добавлю, что опытный селекционер, если и выпустит "в люди" похожий флокс на уже существующий сорт, то он непременно будет лучше по каким-то параметрам. Например, цветок такого сеянца будет крупнее, или соцветие лучшей формы, или он будет устойчивее к болезням, или его стебли будут сильными и крепкими и т.п. 

И есть ещё один важный момент. Опытные флоксоводы знакомы с таким понятием как "усталость сорта". Сортов флоксов, которые "ушли в небытие" по причине неустойчивости к заболеваниям, огромное множество. Родившись в саду селекционера, новый флокс может несколько лет прекрасно себя чувствовать и не поражаться заболеваниями, но попав в другие условия выращивания, культивар начинает проявлять свой капризный характер и тогда его дальнейшая судьба становится "туманной". Лишь единицы сортов способны жить практически вечно и радовать цветоводов отличным здоровьем и истинной красотой, неподверженной ветреной моде. Приведу в пример такие сорта как  "Уральские Сказы" и "Дракон" (П.Г.Гаганов, 1953 и 1958 г., соответственно), "Цвет Яблони" и "Новинка" (Е.Д.Харченко, 1962 и 1952 г., соответственно). Или знаменитый сорт 'Europa' (V.Pfitzer, 1910 г.), которому уже более 110 лет (!), а он до сих пор встречается в наших садах и участвует в специализированных выставках.  Огненный красавец 'Starfire' (B.Ruys, 1937 г.), который считается одним из лучших красных сортов и его популярность не снижается с годами. Непревзойдённый 'Wiking' (Goos & Koenemann, 1914 г.), тёплого розового цвета с плотными соцветиями. Конечно, я перечислила только несколько таких сортов, их гораздо больше и они достойны отдельной статьи. 

Дракон

Цвет Яблони

Starfire

Но не только флоксы "устают", но "устают" и флоксоводы - мода на определённые сорта проходит и они тоже постепенно исчезают из наших садов. Промышленные производители быстро размножают в таких неимоверных количествах новые сорта, что интерес коллекционеров к ним угасает и уникальные флоксы из разряда редкостей переходят в статус недорогого "ширпотреба". Яркий пример - флоксы-филинги. Совсем недавно они были на пике популярности, а сейчас в редком цветнике или коллекции можно встретить чудаковатые флоксы с лохматыми соцветиями-"ежиками".

Natural Feelings

Pure Feelings

Empty Feelings

Селекционер-любитель может стать настоящим профессионалом, если научится отбирать конкурентно-способные сеянцы и ответственно заботиться об их будущем, т.е. достойно представлять их на выставках, делать хорошие фото и видео-презентации, грамотные описания. Немаловажное значение имеет срок селекционных испытаний сеянца. Очень часто сеянцу флокса присваивают статус "сорт" всего лишь на 3-4 год его жизни, а иногда и на 1-2-ой год уже придумывают название и начинают распространять. Это одна из причин, по которым современные флоксы считают капризной культурой, склонной к заболеваниям. Выяснить насколько новый сеянец устойчив к самым распространённым заболеваниям можно лишь после 5-7 лет, не ранее. Но, к сожалению, мало кто из селекционеров, проводит столь длительное выращивание опытных сеянцев в своих садах, эту "привилегию" берут на себя те, кто гоняется за флоксовыми новинками, но и они добавляют свою "каплю дёгтя", распространяя "свежеиспечённые сорта", скрывая их недостатки - продавцам флоксов невыгодно говорить о капризах новых флоксов. Соблюдение всех этих селекционных правил и является одним из главных составляющих профессионального статуса «селекционер». Таким образом цветовод-селекционер демонстрирует уважение к тем, кто будет выращивать его флоксы и проявляет реальную заботу о своих питомцах.

Селекцией флоксов я занимаюсь с 1991 года. Именно в тот год я впервые посеяла семена флоксов с целью отбора сеянцев. До этого периода времени у меня росло всего лишь несколько флоксов-сеянцев, выросших из банального случайного самосева от нескольких известных старых сортов. Практически все отобранные сеянцы в начале моего опыта не прошли испытания временем, так как в процессе отбора я ещё активно занималась коллекционированием флоксов и, сравнивая свои самые лучшие сеянцы с теми сортами, на которые были похожи мои питомцы, приходила к выводу, что существующие сорта лучше по многим параметрам и по этой причине свои первые сеянцы я забраковала. 

                                                           Селекционные испытания сеянцев флоксов в моем саду.

К сожалению, мало кто из начинающих любителей-селекционеров проводит такие сравнения, поэтому столько нареканий слышно от опытных цветоводов-коллекционеров, которые жалуются, что селекция флоксов засорена слишком похожими сеянцами с низкими декоративными качествами и характеристиками. Я настоятельно советую новичкам более ответственно подходить к своей селекции и не спешить выпускать «сырые», непроверенные флоксы. Думаю, что я не раскрою большого секрета, что практически у любого даже очень опытного селекционера есть флоксы, о которых с годами он сожалеет, что выпустил в «люди». И, как правило, такие флоксы очень быстро уходят в небытие, они не проходят испытания временем и не пользуются спросом. Перефразируя популярное выражение можно сказать, что у каждого селекционера есть своё «кладбище флоксов». Даже у такого мастера и гуру отечественной селекции флоксов как П.Г.Гаганов было более сотни отборных флоксов, из которых до нашего времени дошли лишь пара десятков, но самых лучших!

 МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ СЕМЯН ФЛОКСОВ

Чаще всего любители пользуются двумя селекционными методами (типами скрещивания)– свободное (естественное/открытое) опыление и целенаправленное искусственное (закрытое) опыление. И у того и другого метода есть много сторонников и противников. Например, часто
можно слышать от «маститых» цветоводов что те, кто пользуется только методом свободного опыления, якобы «не настоящие» селекционеры. А вот «настоящие» селекционеры – это исключительно те, кто занимается целенаправленным перекрёстным опылением. Я в своей селекции использую оба метода и пришла к такому выводу: они одинаково имеют право на существование и в обоих случаях есть большие шансы на рождение отличных сеянцев, способных получить статус сорта, пользующегося спросом и популярностью. И это уже доказывалось не раз не только в отечественной, но и зарубежной селекции. Такие известные селекционеры флоксов как Ю.А.Репрёв и Е.А.Константинова широко используют именно метод свободного опыления, и вряд ли, у кого-то возникнет желание назвать их «ненастоящими» селекционерами.

Тип скрещивания: свободное опыление.

                            Сеянцы флоксов от свободного (открытого опыления)

Для этого нужно просто собирать семена со всех флоксов, имеющихся в вашем саду или только с тех, которым вы отдаёте предпочтение. А иногда флоксоводы даже не собирают специально семена, а выкапывают весной на отдельную гряду шальные сеянцы-самосейки, которые рано или поздно появляются в любом саду, если вовремя не обрезать отцветшие соцветия. Основа успеха этого способа – отборная коллекция флоксов с лучшими представителями культуры, грамотная агротехника и максимально большее количество сеянцев для качественного отбора. Те, кто хотят заняться всерьёз селекцией флоксов методом свободного опыления и добиться быстрых положительных результатов должны собрать коллекцию флоксов не из старых популярных сортов, а из лучших новых флоксов. Именно они дают в своём потомстве такие сеянцы, которые меньше всего похожи на уже существующие сорта. К тому же, биологически молодые растения, которыми являются новые флоксы, гораздо более пластичны и в своем потомстве дают сеянцы с новыми уникальными качествами. Биологически старые сорта имеют устойчивую генетику, и расщепление в потомстве у них бывает не таким значительным, как хотелось бы. Как правило, старые сорта опытные селекционеры используют с определёнными конкретными задачами в целенаправленном опылении. 

Метод свободного опыления можно применять не только в массовых посадках флоксов, но и в родительских парах и группах. С этой целью подобранные пары или группы флоксов сажают обособленно от других, на значительном расстоянии. В идеале - на участке, где не выращиваются флоксы.

                                                  Сеянцы флоксов свободного опыления. Первый год развития.

Принцип подбора в селекционные группы и пары довольно прост. Если вы хотите получить сеянцы с крупными цветками - в группу подбирают сорта с исключительно крупными цветками. Соответственно: с дымчатой окраской цветков - только дымчатые сорта, с розовыми цветками - только розовые, и т.п. Хочу лишь напомнить, что современные сорта флоксов - это довольно сложные гибриды и их потомство чаще всего бывает непредсказуемо.                             

                                         Сеянцы флоксов свободного опыления. Первый год развития.

Но это общие рекомендации и у каждого опытного селекционера, безусловно, есть свои секреты в подборе пар и групп, и свои предпочтения. Не зря же существует такое понятие как "почерк селекционера" - это когда сорта имеют определённое сходство и по их внешнему виду можно определить авторство того или иного "мастера флоксов". 

Тип скрещивания: целенаправленно опыление, подбор родительских пар.

В этом методе селекционер в полной мере может проявить свои творческие способности и создать флоксы с заранее заданными параметрами. Этот метод трудоёмкий, требует большого терпения и времени. К сожалению, у него есть свои недостатки и трудности, с которыми на любительском уровне справиться сложно. Поэтому вначале советую изучить этот метод подробно в теории и только потом применять на практике. Гибридизация проходит сознательно и основная задача селекционера состоит в том, чтобы хорошо изучить флоксы, которые он будет использовать, знать в подробностях их особенности и научиться вычислять теоретическим путём конечный результат. Как правило, именно этот метод позволяет узнать множество тайн, которые селекционер часто держит в секрете. Основной принцип метода состоит в том, что заранее подбираются родительские пары или группы флоксов и опыление материнского куста проводится искусственно, вручную. Срывая цветки с тычинками с созревшей пыльцой с отцовского растения, опыляют материнский куст, либо используют для этой цели тонкую кисточку или расщеплённый конский волос. Существует несколько приёмов искусственного опыления.

Рассмотрим самый распространённый приём. Соцветие на материнском кусте накрывают марлей или тому подобными материалами, например, колпаком из тонкого агрила, капронового мешочка или обычного тюля. Либо флокс-маточник выращивают в горшке, который держат изолированно от других флоксов. Как только начнут раскрываться первые цветки, все их кастрируют, т.е. удаляют верхнюю часть трубочки с лепестками и тычинками, оставляя только нераскрывшиеся пестики. То же самое делают ежедневно с другими раскрывающимися цветками, не допуская самоопыления в кисти. А саму кисть разреживают, удаляя лишние бутоны, для того, чтобы цветки по возможности не касались один другого.                                                                               Кастрация цветков флоксов.
Как только рыльце пестика на материнском растении раскроется, его опыляют зрелой пыльцой с отцовского растения. Для этого срывают цветок с отцовского растения, разрывают венчик и осторожно тычинками со зрелой пыльцой касаются пестиков на материнском растении. Соцветие отцовского растения точно так же как и материнского накрывают марлей во избежание случайного попадания пыльцы с других флоксов или флокс содержат изолированно. Опылять материнские растения можно смесью пыльцы нескольких различных отцовских растений.

Цветок флокса в разрезе. Слева на фото хорошо видны тычинки с созревшей пыльцой, но пестик ещё не раскрыт. Справа - кастрированный цветок с раскрытым пестиком:

 Можно не накрывать соцветие материнского растения марлей, но в этом случае, венчик с приросшими к нему тычинками удаляют полностью, оставляя на цветках только нераскрывшиеся пестики. Как правило, ни одно насекомое-опылитель не садится на тонкий пестик. Как только пестик раскроется, его опыляют пыльцой с отцовского растения вышеуказанным способом.

Недостатком этого приёма искусственного опыления является то, что семена на повреждённых такой кастрацией цветках завязываются не всегда охотно. Этот момент так же зависит и от особенностей материнского растения. В любом случае, только опытным путём селекционер вычисляет лучшие материнские растения, которые способны завязывать полноценные семена при искусственном опылении.

Содержание флоксов в максимально благоприятных условиях позволяет влиять на качество образующихся семян. Чем комфортнее чувствует себя флокс, тем более высокого качества развиваются семена, из которых вырастают сеянцы с отличными декоративными свойствами. Именно по этой причине любитель-селекционер должен знать и строго соблюдать агротехнику флоксов.

Семена флоксов обычно начинают созревать уже в конце августа (у раннецветущих сортов), и процесс этот заканчивается только после наступления устойчивых осенних заморозков. Поэтому семена собирают по мере их созревания и либо сразу же сеют в открытый грунт, либо хранят в сухом виде, но не более полтора-два месяца с момента сбора. В таком случае, семена сохраняют 100% всхожесть при температуре хранения от 0 и до + 25 град. 

Стадии созревания семян флоксов

Но если посев семян планируется позже, либо их нужно сохранить для пересылки по почте, то семена флоксов хранят только во влажной среде - чуть влажный песок, или смесь увлажнённого перлита/вермикулита, или мох-сфагнум, или т.п. материалы. Температура влажного хранения семян флоксов имеет важное значение - она должна соответствовать температуре открытого грунта, либо семена подвергают искусственной поэтапной холодной стратификации. 

При правильном хранении семена флоксов весной прорастают.

Принято считать, что самые большие и качественные семена завязываются у первых цветков и чтобы они были ещё более полноценными и крупными нужно удалять появляющиеся более поздние цветки и оставлять на флоксах всего по несколько веток с соцветиями. Проводя эксперименты, я пришла к выводу, что очень часто флоксы при свободном опылении завязывают крупные и полноценные семена и на поздних цветках, а некоторые сорта, на удивление, качественные семена завязывают только на поздних цветках. Этот момент полностью зависит от погодных условий сезона и сортовых особенностей, и я отказалась от удаления лишних соцветий и цветков. К тому же, размер семян и даже их цвет зависит от сортовых особенностей. У каких-то сортов семена очень крупные, у других - мельче. Семена флоксов могут быть почти чёрного цвета, а могут быть зелёными и светло-бежевыми.

Размер семян флоксов зависит от сорта.

Семена в соцветиях не всегда созревают равномерно, поэтому я собираю их ежедневно или через день-два в стадии восковой спелости или в момент, когда коробочка побуреет. На дозаривание семенные коробочки обычно помещаю в спичечные коробки - на них удобно подписывать "кресты" селекционных пар/групп. В спичечных коробках семенные коробочки хорошо сохнут и семена не разлетаются. Можно так же использовать капроновых мешочки или обычные стеклянные/пластмассовые банки накрытые марлей и т.п., которые держат в сухом тёплом месте до момента полного растрескивания семенных коробочек. Можно не собирать семена по отдельности, а срезать стебли с соцветиями, развешивать их или раскладывать в сухом месте, накрыв марлей – для того, чтобы семена не разлетались. При созревании семенная коробочка раскрывается с характерным треском, и семя выскакивает из него. Именно за этот звук в народе флоксы ещё называют трескунами. Опытные флоксоводы хорошо знают этот многообещающий звонкий щелчок растрескивающихся семенных коробочек в сухую тёплую осеннюю погоду. Отшелушенные семена можно сеять сразу в открытый грунт или в ящики, горшки, контейнеры, которые прикапывают в почву или просто оставляют на земле в укромном месте, засыпав листвой или укрыв лапником. На подготовленное место семена сеют в открытый грунт на глубину 1-2 см. Сеять семена можно сразу же после сбора и дозаривания или позднее, вплоть до полного промерзания почвы. Если вы получили семена зимой или в начале весны, то семена флоксов сеют в горшочки/плошки, держат посевы  при комнатной температуре около 10-15 дней для набухания и лишь потом посевы закапывают под снег.

Семена флоксов не взойдут осенью и зимой, даже если будут оттепели и тёплая погода. Семенам необходима поэтапная холодная стратификация открытого грунта в течение длительного периода времени - тепло/холодно/мороз/оттепель/холодно/мороз и т.д. Только после этих условий семена флоксов взойдут весной. Добавлю, что сеянцы, как и взрослые флоксы любят солнечные открытые места, либо с небольшим притенением.

Весной пикировку сеянцев флоксов проводят в стадии 2-3 настоящих листочков на расстоянии не менее 15-20 см. Сеянцы легко переносят пересадку. Растут очень быстро и часто больше половины сеянцев зацветают уже в конце лета-осенью. Тогда же уже можно проводить отбор и пересаживать понравившиеся сеянцы на отдельную грядку. Но следует учесть, что судить о том, насколько хорош сеянец можно не ранее, чем на 2-3 год его развития. Более серьёзные селекционные испытания, как правило, проводят в течение 5-7 лет.  

Уважаемые любители флоксов! Надеюсь, что мои советы и рекомендации помогут начинающим селекционерам делать правильный выбор и в нашей стране будет ещё больше прекрасных сортов флоксов, радующих тех, кто неравнодушен к этой удивительной садовой культуре. Пишите вопросы и комментарии - я обязательно отвечу. 

С уважением, Наталья Константинова, селекционер.

Купить селекционные семена флоксов можно в разделе "Семена ДРУГИХ МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ" позиция СМ1  Селекционные семена флокса метельчатого (Phlox paniculata) смесь"Первый Парень"

*Все фото в статье сделаны личной мной, я не использую чужие фото растений. Большая просьба с уважением отнестись к моему труду и не использовать мои фото без указания авторства  или с коммерческими целями.